Подкастҳои таърих

Бофандагони дастӣ (Фаъолияти синфӣ)

Бофандагони дастӣ (Фаъолияти синфӣ)

Дар соли 1775 Самуэл Кромптон мошини нави хачири ресандагиро ихтироъ кард. Он номида шуд, зеро он гибриде буд, ки хусусиятҳои ду ихтирооти қаблӣ, Ҷенни ресандагӣ ва Чаҳорчӯбаи обро муттаҳид мекард. Хач риштаи мустаҳкам, маҳин ва мулоим истеҳсол мекард, ки онро дар ҳама намудҳои нассоҷӣ истифода бурдан мумкин буд, аммо махсусан барои истеҳсоли муслинҳо мувофиқ буд. Кромптон барои гирифтани патент хеле камбизоат буд ва аз ин рӯ ӯ ҳуқуқҳоро ба як истеҳсолкунандаи Болтон фурӯхт.

Ҳоло ба бофандагони дастӣ таъминоти доимии ришта, шуғли пурра ва маоши баланд кафолат дода мешуд. Ин давраи шукуфоӣ дер давом накард. Дар 1785, Эдмунд Картрайт, бародари хурдии майор Ҷон Картрайт, мошини бофандагиро ихтироъ кард, ки онро аспҳо ё чархи об идора карда метавонистанд. Картрайт истифодаи дастгоҳҳои бофандагиро дар як осиёб, ки як қисми он дар Манчестер буд, оғоз кард. Писарбачаи беихтисос метавонист дар як вақт бофандаи моҳир бо истифода аз усулҳои анъанавӣ дар як дастгоҳи барқӣ севуним дона маводи бофандагӣ кунад ва танҳо як матоъро мебофт.

Ҷорӣ шудани дастгоҳи бофандагӣ талаботро ба матои истеҳсоли бофандагони дастӣ кам кард. Онҳое, ки то ҳол устодоне меёфтанд, ки мехоҳанд онҳоро ба кор гиранд, маҷбур буданд музди меҳнати нисбатан пештараро камтар қабул кунанд. Соли 1807 зиёда аз 130,000 нафар ба тарафдории музди меҳнати ҳадди ақал имзо гузоштанд. Музди миёнаи як бофанда аз 21 шиллини соли 1802 то 14 шиллини соли 1809 афтод.

Бофанда дигар наметавонад ниёзҳои оиларо таъмин кунад. Мо аз боқимондаи ҷомеа канорагирӣ мекунем ва ҳамчун фиребгарон муаррифӣ мекунем, зеро мо роҳи худро пардохт карда наметавонем. Агар мо ба дӯкондор, дӯзанда, пойафзол ё ягон савдогари дигар барои гирифтани кредити каме муроҷиат кунем, ба мо мегӯянд, ки мо ба ин сазовор нестем ва бовар кардан ба мо хатарнок аст.

Сол

Бофтан дар як дона

1815

3с 0д.

1820

2с.

1825

1с.8д.

1830

1с.4д.

Дидани воқеан даҳшатовар аст, ки ҳазорон мардоне, ки қаблан дар як ҳафта аз 20-30 шиллинг кор мекарданд, ҳоло маҷбуранд бо 5s, 4s ё ҳатто камтар зиндагӣ кунанд. Дидани ин мардон дар ҳолати ғамангезтар аст, зеро онҳо то ҳол хислати ошкоро ва далеронаи дар рӯзҳои истиқлолият ташаккулёфтаро нигоҳ медоранд.

Яке аз он мардон диққати маро махсусан ба худ ҷалб кард; ӯ скелети зиндаи як азимҷусса буд. Вай ба ман гуфт, ки ӯ бофанда буд ва дар замонҳои шукуфон дар як ҳафта аз сию чил шиллинг кор мекард; ӯ зан ва чаҳор фарзанд дошт ва онҳоро кайҳо дар одоб ва тасаллӣ нигоҳ доштааст; кор суст шудан гирифт. Вай фондаеро, ки дар кассаи амонатй гузошта буд, кашид; вай дере нагузашта хаста шуд ва кор аз пештара сусттар шуд. Ӯ ба фурӯши мебелҳои худ шурӯъ кард. Пеш аз Мавлуди гузашта ҳама чиз, аз ҷумла либосҳои якшанбеи худаш, занаш ва кӯдакон нопадид шуд. Аз он вақт инҷониб ӯ ҳабдаҳ ҳафта бе ягон кор буд. Вақте ки ман ба ӯ як шиллинг пешниҳод кардам, ӯ то гирифтани ном ва суроғаи худ ба ӯ нагирифт, то онро баргардонад.

Аксарияти куллии бофандагони дастии бофандагӣ дар таҳхонаҳо кор мекунанд ... Сабаби интихоби таҳхонаҳо дар он аст, ки пахта намӣ бофта шуданро талаб мекунад. Ҳамин тавр, ҳаво бояд ба ҷои гарм ва хушк сард ва тареву бошад ... Ман дидам, ки онҳо дар таҳхонаҳое кор мекунанд, ки зери борон мондаанд ... Бофандаи барқ ​​дар як фабрика ... на танҳо машқи пиёда рафтан ба аз завод, аммо, вақте ки дар он ҷо аст, дар як хонаи калон зиндагӣ мекунад ва нафас мекашад, ки дар он ҳаво пайваста иваз мешавад.

Дар замонҳои муқаррарӣ, садҳо дастгоҳи бофандагӣ дар Брамли машғули кор буданд. Клики киштиҳо ва зарбаи мунтазам ва устувори нури бофанда аз як канори Брамли то канори дигари он шунида мешуд. Аммо акнун шумо метавонед дар тӯли тамоми деҳа роҳ равед, ва на бештар аз ду ё се дастгоҳи бофандагиро мешунавед ... Кӯчаҳо ва хонаҳои хомӯш афсонаи худро нақл мекарданд ва нигоҳҳои афтида ва ғаразноки мардон, вақте ки онҳо меистоданд гурӯҳҳо дар ҳар як кӯча, инро тасдиқ карданд.

Саволҳо барои донишҷӯён

Саволи 1: Чаро дар солҳои 1820 кӯчаҳои Брамли хомӯш буданд?

Саволи 2: Манбаъҳои омӯзиш 2, 3, 5 ва 8. Оё ин манбаъҳо дар бораи тағироти маҳаллӣ ё миллӣ маълумот медиҳанд?

Саволи 3: Маълумотро аз манбаъҳои ин воҳид интихоб кунед, ки нишон медиҳад даромади бофандаи дастӣ дар нимаи аввали асри 19 кам шудааст.

Саволи 4: На ҳама ба системаи завод назари яксон доштанд. Андешаҳои мухталиферо, ки дар сарчашмаҳои 6 ва 7 баён шудаанд, шарҳ диҳед.

Шарҳи ҷавоб

Шарҳи ин саволҳоро дар инҷо пайдо кардан мумкин аст.


Ассотсиатсияи конканҳо ’ & amp Бофандагони дастӣ

Аз Сотсиализми байналмилалӣ (Серияи 1), №40, октябр/ноябри 1969, саҳ.42.
Нусхабардорӣ карда шуд ва amp аз ҷониби Einde O ’Callaghan барои ETOL.

Ассотсиатсияи конканҳо ва#8217
Раймонд Чаллинор ва Брайан Рипли
Лоуренс ва Вишарт, 42 -сола

Бофандагони дастӣ
Дункан Байтелл
Матбуоти Донишгоҳи Кембриҷ

Ин як гурӯҳи боэътимоди бофташудаи мардони дорои ангезаи сиёсӣ аст, ки ҳама боиси ихтилофоти саноатии имрӯза дар тӯли муддати тӯлонӣ буд. Сиёсатмадорон, соҳибони ангишт ва табақаҳои болоии соли 1842 воқеан боварӣ доштанд, ки Ассотсиатсияи Шахтёрон аз он сабаб таъсис ёфтааст, ки ташвиқи хартизм миқдори зиёди партовҳоро ба сатҳи ҷомеа овард, ки одатан дар зери торикӣ мемонанд. Ин қаллобӣ, ки дар ҳадафҳои сиёсии худ дар соли 1842 мағлуб шуд, худро ба гардани конканҳои боэътимод бор кард, ки ҳам аз ҳисоби онҳо зиндаги меҷустанд ва ҳам барои мафҳумҳои ашаддии худ фиреб мехӯрданд.

Ин таҳрифи заҳролуд аз ҷониби табақаҳои болоӣ, ки дар пеши чашмони онҳо робитаҳои воқеии байни ин аввалин иттифоқи касабаи бузурги миллӣ ва хартизм буданд, ба осонӣ сурат гирифтааст. Аҳамияти асосии китоби Challinor ва Ripley дар он аст, ки он ақидаи қабулшударо дар бораи он, ки ‘General Strike ’ of 1842 дар байни фаъолони сиёсӣ ва саноатӣ халиҷи мухолифат эҷод кардааст, зери шубҳа мегузорад. Таърихчиён то ба наздикӣ ба иттифоқҳои намунавии нав, ки аз ҷониби коргарони баландихтисос офарида шудаанд, тамаркуз мекарданд ва то он даме ки онҳо дар соли 1880 ҳамчун як нерӯи созмонёфта дубора пайдо мешаванд, тамоюли беихтисосро нодида мегиранд. Бо вуҷуди ин, касби кӯтоҳи Ассотсиатсияи конканҳо ’ ба муаллифон имкон медиҳад, ки ба таври эътимодбахш баҳс кунанд, ки пас аз 1842 хартизм ва иттифоқи касаба рақобат намекунанд, балки дар асл қувваҳои якдигаранд.

Дар мавриди Ассотсиатсияи конканҳо ’ пайвастшавӣ аз аввал возеҳ аст. Лекторони (ташкилкунандагони) штатӣ ҳамеша як қисми калонро дар бар мегирифтанд, ки таҷрибаи онҳо аз фаъолияти ташкилӣ ва суханронии онҳо дар шохаҳои Chartist гирифта шудааст. Ва албатта вуҷуд дошт W.P. Робертс, ки ҳамчун адвокати маъданчиён худро комилан бо синфи коргар муаррифӣ мекард ва бо ҳама ҳолатҳо мубориза мебурд, новобаста аз он ки чӣ қадар ноумед буд, ғаразҳои синфии қонунро фош карда, ҳанӯз ҳам бо маҳорати худ онро дар ҳар сурат шикаст медиҳад. Ассотсиатсияи конканҳо ’ иттифоқест, ки бо хартизм зич алоқаманд аст, ки бо раванди дуҷонибае, ки дар он хартистҳои шикастхӯрдаи соли 1842 барои иттифоқчиёни касбӣ мусоидтар ва муфидтар шуда буданд ва конканҳо аз нодонӣ ва бераҳмии худ ба вуҷуд омадаанд. робитаи байни сиёсат ва маоши баланд худ аз худ возеҳ аст. Возеҳии алоқаҳои мушаххаси Chartist-иттифоқҳои касаба дар Ассотсиатсияи Майнерон далели умумии муаллифонро пурра исбот намекунад ва зарурати воқеии таҳқиқоти бештаре ба мисли ин вуҷуд дорад. Бофандагони дастии Дункан Байтелл воқеан наздиктаринҳо буданд. Дар соли 1770 дар саноати пахтаи навзод танҳо шумораи ками онҳо буданд, дар солҳои 1820 -ум шояд чоряки миллион, аммо то соли 1850 савдо ҳама аз байн рафт. Индустриализм онҳоро офарид ва пешрафти он онҳоро канор гузошт.

Китоби Bythell афсонаҳои дигарро тоза ва дур мекунад, ки онҳо моҳир набуданд, ирландӣ набуданд ва душвориҳои онҳо танҳо аз ҳисоби механизатсия ба вуҷуд наомадаанд. Ва онҳо наметавонистанд такягоҳи чартизм бошанд, чунон ки бисёриҳо (аз ҷумла Энгельс) бовар мекарданд. Ҳабси ҷуғрофии онҳо ва коҳиши босуръати онҳо дар солҳои 1830 кафолат доданд, ки нақши онҳо дар як ҳаракати бузурги миллӣ хеле маҳдуд шудааст. Мисли бисёр гурӯҳҳои дигар, фаъолияти сиёсии онҳо майл ба сикли тиҷоратро дошт, аммо дар миқёси коҳишёбанда, то ин ки дар соли 1848 болоравии хартистӣ онҳоро муаррифӣ кардан душвор буд.

Гарчанде ки ин китоб барои далелҳои истеҳсолкарда муфид аст, назари муаллиф дар бораи Инқилоби саноатӣ арзиши онро коҳиш медиҳад. Азбаски аксарияти одамон дар камбизоатӣ азият мекашиданд, зеро ҷойҳои кории дигар (дар заводҳои нафратангез) барои бисёриҳо дастрас буданд, Байтел азоберо, ки ҳамзамонон, аз ҷумла худи бофандаи дастӣ ва#8217ҳо шаҳодат медиҳанд, кам мекунад. Ва баҳс кардан, ки мардони ҷамъиятӣ ҳама кори аз дасташон меомадаро бо дастгоҳи маъмурӣ анҷом додаанд ва бо чаҳорчӯбаи ғояҳои бартаридошта тарки таърих барои узрхоҳӣ аст.


Ҳозир зеркашӣ кунед!

Мо ба шумо осон кардани ёфтани китобҳои электронии PDF бе ягон кофтанро кардем. Ва бо дастрасӣ ба китобҳои электронии мо дар интернет ё нигаҳдории он дар компютери худ, шумо бо The Handloom Weavers ҷавобҳои қулай доред. Барои оғоз кардан ба ёфтани бофандагони дастӣ, шумо ҳақ доред вебсайти моро пайдо кунед, ки дорои маҷмӯи васеи дастурҳои номбаршуда мебошад.
Китобхонаи мо бузургтарин китобхонаҳоест, ки аслан садҳо ҳазор маҳсулоти гуногунро муаррифӣ мекунанд.

Ниҳоят ман ин китоби электрониро мегирам, ташаккур барои ҳамаи ин бофандагони дастӣ, ки ман ҳоло дастрас карда метавонам!

Ман фикр намекардам, ки ин кор мекунад, дӯсти беҳтарини ман ин вебсайтро ба ман нишон дод ва он кор мекунад! Ман китоби электронии аз ҳама дилхоҳамро мегирам

wtf ин китоби бузурги электронӣ ройгон аст?!

Дӯстони ман чунон девонаанд, ки намедонанд чӣ гуна ман ҳама китобҳои электронии баландсифатро дорам, ки онҳо надоранд!

Гирифтани китобҳои электронии босифат хеле осон аст)

бисёр сайтҳои қалбакӣ. ин аввалин корест, ки кор кард! Ташаккури зиёд

wtffff ман инро намефаҳмам!

Танҳо клики худро пас тугмаи зеркаширо интихоб кунед ва пешниҳодро барои оғоз кардани зеркашии китоби электронӣ анҷом диҳед. Агар тадқиқот вуҷуд дошта бошад, он ҳамагӣ 5 дақиқа вақтро мегирад, ҳама гуна пурсишеро, ки барои шумо мувофиқ аст, санҷед.


Бофандагони дастӣ (Фаъолияти синфӣ) - Таърих

Солҳои 1820 -ум аксар вақт ҳамчун як даҳаи фаъолияти ками радикалӣ ҳисоб карда мешаванд, аммо маҳз дар ин солҳо Бритониё ба як ҷомеаи истеҳсолкунанда табдил ёфт. Новобаста аз он ки корхонаҳо ва ширкатҳо миқёси хурд ё калонтар буданд, оё афзоиши ҳосилнокӣ тавассути афзоиши қувваи корӣ ё истифодаи технологияи мошинсозӣ ба даст омадааст, оё афзоиш бо истифода аз меҳнати соҳибихтисос ё беихтисос ё дар шароити шаҳр ё деҳот ба даст омадааст, ҷомеаи Бритониё торафт бештар ва бебозгашт истеҳсол мекард. дар таъкидаш. Устувории нисбӣ ва итминониҳои деринаи қабл аз индустриалии Бритониё бо ҷунбиш, номуайянӣ ва танишҳои синфии иқтисоди бозории озод ва навсозии ҷомеа иваз карда шуданд.

Иқтисод дар ибтидои солҳои 1820 -ум эҳё шуд ва коҳиши фаъолияти радикалии сиёсӣ ба амал омад, ки он робитаи байни шароити бади иқтисодӣ ва амали радикалии муттаҳидшударо тақвият медиҳад. Аммо радикализми оммавӣ ҳамеша маънои бештар аз талаб кардани дохил шудан ба системаи сиёсиро дошт ва як қатор сабабҳои эътиқодро дар бар мегирифт. Баъзе радикалҳо ба сохтани муассисаҳои кооперативӣ, аз қабили иттифоқҳои касаба, ҷамъиятҳои дӯстона, ҷамъиятҳои кӯмаки мутақобила ва Институти механика тамаркуз карданд. Дигарон барои баробарҳуқуқии динӣ барои ғайримутаносибон ва таъсиси системаи таҳсилоти дунявӣ талош мекарданд. Бисёре аз ғайримутаносибон инчунин дар сиёсати худ радикалӣ буданд, зеро онҳо эътироз мекарданд, ки узви Калисои таъсисёфтаи Англия ба шахсони алоҳида имтиёзҳои муҳими ҳуқуқӣ медиҳад, ки ба ғайриконфистҳо рад карда мешаванд. Масъалаҳои динӣ метавонанд нисбат ба сиёсат ҳавасҳои амиқтарро ба вуҷуд оранд ва саволи динӣ, ки ҳамзамононаш номидаанд, барои аксари аср як масъалаи асосии сиёсӣ буд.

Баъзе коргароне, ки ба дин муроҷиат мекунанд, хусусан дар шимол ва ҷанубу ғарб эҳёҳо буданд. Масалан, дар байни конканҳои пешбар дар Уэрдейл ва умуман дар саросари шимолу шарқ дар солҳои 1822 ва 1823 як эҳёи методистии ибтидоӣ вуҷуд дошт. [1] Эҳёшавӣ дар солҳои 1820 асосан дар минтақаҳое буд, ки аҳолии аҳолии деҳоташон назаррас буданд. Методизми ибтидоӣ асосан хусусияти деҳотӣ дошт ва ба истиснои шимолу шарқ ва кулолгарӣ, қувваи асосии он дар шаҳристонҳои асосан кишоварзии Англия буд. Танҳо пас аз соли 1850 даъвати он ба коргарони шаҳр маълум шуд. Методизми ибтидоӣ василае буд, ки тавассути он коргарони кишоварзӣ барои эътирофи иҷтимоӣ ва иқтисодӣ мубориза мебурданд ва калисоҳои он ба коргарони деҳот рамзи истиқлолият ва саркашии тартиботи муқарраршудаи ҷамъиятиро мебахшиданд.

Дар ҳоле ки методизми ибтидоӣ як теологияи радикалиро ифода мекард, методологияи Веслейн торафт бештар дар дастгирии тартиботи иҷтимоии мавҷуда устувортар мешуд ва зери таъсири Ҷабез Бантинг шумораи зиёди одамон барои фаъолиятҳои радикалӣ хориҷ карда шуданд. Афзоиш дар ноҳияҳои истеҳсолии шимолӣ қатъ шуд ва ҳатто дар солҳои 1819 ва 1820 ба таназзули муваққатӣ дучор шуд ва дар Рочдейл дар байни солҳои 1818 ва 1820 понздаҳ дарсад коҳиш ёфт. [2] Гарчанде ки Бантинг ва ҷонибдорони ӯ арзиши эҳёгариро эътироф карданд ва онро то он даме ташвиқ карданд, ки он ҳаёти муқаррарии давраро халалдор накард ва ба таври идеалӣ идора кардан мумкин буд, онҳо аз баъзе усулҳои он, хусусан аз эмотсионализми методизми ибтидоӣ худдорӣ карда, худро ҷудо карданд. [ 3] Ин ва сиёсати Ҷон Уэсли пеш аз маргаш дар соли 1791, ки ворисони ӯ тамаркуз ба таваҷҷӯҳ ба минтақаҳои башоратдиҳии шаҳрро идома доданд, ки дар он Калисои Англия вазифаҳои худро иҷро карда натавонист, маънои онро дошт, ки робитаҳои байни методизм ва радикализми шаҳрӣ суст шуда истодаанд, ҳарчанд ки ин ҳодиса аз маҳал ба маҳал фарқ мекард. Ин назари методизм, ки ба танқиди ҳайратангези EP Томпсон дар бораи ҳаракат ҳамчун як воситаи назорати иҷтимоӣ нигаронида шудааст, набардҳои дохилии солҳои 1790 ва солҳои аввали асри нуздаҳ дар шаҳрҳои саноатиро барои иштироки мустақим дар идоракунии калисо, назорат бар мактабҳои якшанбе ва дарачаи назорати динй ба фаъолияти сиёсии аъзоёни он. Дар солҳои 1820 -ум, табиати он ҳамчун як ҷунбиши маъмул маънои онро дошт, ки он метавонад то ҳол тартиботи муқарраршудаи Калисо ва Давлатро вайрон кунад, ҳатто агар то соли 1850 нақши он ҳамчун як эътиқоди алтернативии миллӣ бухор шуда бошад. [4]

1820 -ум инчунин як даҳсолаи муҳим барои коргарони соҳаҳои нассоҷӣ буд, зеро он шиддати таназзули бофандагиро медонист. Ҷорисозии ресандагии пуриқтидор асосан дар фабрикаҳои ресандагӣ аз солҳои 1780 -ум боиси афзоиши истеҳсоли ришта гардид, ки бояд онро бофандагоне, ки шумораи онҳо дар Бритониё ба ҳадди 240,000 коргарон дар соли 1820 расиданд, дар дастони бофандагӣ мебофтанд. нархҳо, сатҳи нисбатан хуби зиндагӣ ва аз афзоиши талабот ба маҳсулоти дастгоҳҳои бофандагии онҳо баҳра мебурданд. Онҳо инчунин дар ҳимояи рӯзгори худ садо баланд карданд, масалан, 130,000 дар соли 1807 ба дархости ҳадди ақали музди меҳнат имзо гузоштанд ва соли дигар, тақрибан 15,000 дар як намоиш дар Манчестер иштирок карданд. Таҳияи дастгоҳи боэътимоди боэътимоди Ричард Робертс, муҳандиси Манчестер, дар соли 1822-вай инчунин хачири худкори комилан механиконидашударо барои ресандагӣ дар байни солҳои 1825 ва 1830 такмил дод-боиси қабули босуръати бофтаи боқувват гардид. Эдвард Бейнс тахмин мезанад, ки дар соли 1813 дар корхонаҳои Бритониё 2,400 дастгоҳи дастгоҳҳои барқӣ мавҷуд буд, дар соли 1820 14,150, аммо то соли 1835 зиёда аз 115,000. Ин баст бофандагиро зери фишори афзоянда қарор дод, даромаднокии он коҳиш ёфт ва шумораи бофандагони дастгоҳи Ланкашир аз 150,000 то 190,000 коҳиш ёфт. дар соли 1821 то соли 1861 тақрибан ба 30,000.

Таназзули бофандагии дастӣ нобаробар ба амал омад, ки баъзе дастгоҳҳо ҳам бо техника ва ҳам дастӣ кор мекарданд, дар ҳоле ки баъзе бофандагон навъҳои беҳтарини пахтаро истифода мебурданд, ки дастгоҳҳои бофандагии пешин наметавонист онро бофта тавонанд ё ба абрешим табдил ёбанд, ки асосан механиконида нашудааст. Бо вуҷуди ин, бофандагии дастӣ дар таназзули ниҳоӣ қарор дошт ва азбаски бисёре аз фарзандони бофандагони дастбофӣ дар тиҷорат аз падарони худ пайравӣ намекарданд, ба он торафт бештар қувваи кории пиршаванда хос буд. [5] Дар охири солҳои 1820-ум, коҳишҳои тадриҷии музди меҳнат бисёр оилаҳои бофандагиро бо мушкилоти ҷиддии иқтисодӣ дучор карданд. Бофандагони дастбофе, ки ба шаҳрҳо кӯч мебанданд, метавонанд инро тавассути ҷойгиркунии занон ё кӯдакон дар бозори меҳнати завод коҳиш диҳанд, он бофандагоне, ки дар деҳот боқӣ мондаанд, метавонанд аз имкониятҳои иловагии даромади кишоварзӣ ва истихроҷи маъдан истифода баранд. Бо вуҷуди ин, то соли 1830 ҳарду маҷмӯи бофандагон дар камбизоатии эндемикии сохторӣ қарор гирифтанд, ки наметавонанд даромади кофӣ барои пӯшонидани хароҷоти асосӣ ва аз релефи камбизоат сахт вобаста бошанд.

Идеяи ҳадди ақали музди меҳнати ҳукумат, ки ба бофандагони дастӣ дараҷаи амният медиҳад, ҳанӯз ҳам пешниҳод шуда буд, на танҳо бофандагон. Баъзе аз ширкатҳои бонуфузи "фурӯшанда", ки бо рақобати корхонаҳои бофандагӣ дучор меоянд, ки онҳоро бо пардохти маоши ками коргарони ихтисосноки худ аз даст медиҳанд, фоидаи чунин схемаро диданд. Дар моҳи сентябри соли 1819, як моҳ пас аз қатли Петерлоо, 35 истеҳсолкунандаи калика даъвати музди ҳадди ақали бофандагонро дастгирӣ карданд ва дар охири соли 1822, якчанд истеҳсолкунандагон дар Россендале ҷамъ омада, талаб карданд, ки истифодаи дастгоҳҳои бофандагӣ маҳдуд карда шавад. Кумитаи бофандагони Манчестер ба эътироз ҳамроҳ шуда, изҳор дошт:

Бадҳои зарб задани дастгоҳҳои тавоноӣ, бо вайрон кардани ним миллион нафаре, ки ба бофандагии дастӣ вобастаанд (вай эҳтимолан на оилаҳоро дар назар дошт) ва махсусан он ҷавонони бадбахт, ки ҳоло онҳо кор мекунанд, ба ҳеҷ кас наметавонад фикр кунад, ки мувозинат дошта бошад аз ҳар чизи хубе, ки аз онҳо интизор аст.

Ҳукумат қонунеро, ки метавонист бофандагонро дар соли 1809 муҳофизат кунад, бекор кард, ҳукумат намехост монеаҳоеро дар бозори озод суръат бахшад, ки тамоюли механизатсияро афзоиш диҳад ва то 1834-1835 Кумитаи интихобот мушкилоти бофандагонро дида баромад. Ҷеймс Хатчинсон, яке аз истеҳсолкунандагони калисо, ки соли 1819 эътироз карда буд, ба монанди бисёре аз соҳибкорони худ, ниҳоят дар Вудхилл, Элтон корхонаи тавлиди барқии худро кушод.

Бофандагони дастпӯш ҳар дафъае, ки фурсат пайдо мешуд, мушкилоти худро эълон мекарданд. Актриса Фанни Камбел, яке аз меҳмонони ифтитоҳи роҳи оҳани Ливерпул-Манчестер дар соли 1830, омадани аввалин қатора ба Манчестерро, ки пур аз шахсони олимақом, аз ҷумла Веллингтон аст, тавсиф кард:

Дар болои анбӯҳи даҳшатнок ва даҳшатноки чеҳраҳои чеҳра, як дастгоҳи бофандагӣ қомат афрохта буд, ки дар он бофандаи парешон ва гуруснае нишаста буд, ки аз афташ дар он ҷо намояндаи намояндагӣ гузошта шуда буд, то ба муқобили тантанаи техника ва фоида ва шӯҳрате, ки Эҳтимол мардони сарватманди Ливерпул ва Манчестер аз ин бармеоянд. [6]

Барои радикалҳо ба монанди Питер Мюррей МакДуалл дар навиштани худ Журнали хартистй ва республикавй Дар соли 1841, тадриҷан нопадид шудани бофандагони дастӣ, харобшавии истиқлолият, иқтисоди оилавӣ ва назорат аз рӯи суръат ва хусусияти кор ва эҷоди ғуломии музд аз ҷониби 'ғуломони заводҳо' дар дохили системаи рушдёбандаи фабрикаи капитализми саноатӣ буд.

Дигар радикалҳо бар зидди Санадҳои омехта бомуваффақият маърака карданд, ки дар соли 1824 бекор карда шуданд. Таназзули иқтисод боиси афзоиши босуръати фаъолияти иттифоқҳои касаба бо корпартоиҳои васеъ, аз ҷумла баъзе хушунатҳо дар зимистони 1824-1825 гардид. Корфармоён барои дубора ҷорӣ кардани санадҳои омехта лоббия карданд ва соли 1825 қонунгузории нав қабул шуд, ки ба иттифоқҳо имкон медиҳад музди кор ва шароитро муҳокима кунанд, аммо бидуни ҳуқуқи қонунии корпартоӣ. Ин амалан иттифоқҳои касабаро бо созишномаҳои осоиштаи коллективӣ бо корфармоён маҳдуд мекард ва агар онҳо аз ин таърифи тангии фаъолияти ҳуқуқии иттифоқҳои касаба берун раванд, онҳо метавонанд барои тавтеаи ҷиноятӣ ба ҷавобгарӣ кашида шаванд. Бо тағироти технологӣ ва ваколатҳои назаррасе, ки пас аз соли 1825 ба корфармоён вогузор шуда буданд, коргарон торафт бештар боварӣ доштанд, ки иттифоқҳои хурд ҳеҷ гоҳ муваффақ шуда наметавонанд. Баъзеҳо мегӯянд, ки иттифоқҳои миллӣ ё умумӣ аз ҳама коргарони як савдои мушаххас аз манотиқи мухталифи кишвар ниёз доштанд. Дар соли 1829, Ҷон Дохерти, роҳбари пахтатозакунандагони пахтаи Ланкашир, Иттиҳоди бузурги генералии ресандагонро таъсис дод. Барои қудрати бештари музокирот, қадами навбатӣ кӯшиши муттаҳид кардани ҳама иттифоқҳои касаба ба ҳама иттифоқҳои касаба буд. Вай дар охири соли 1829 дар Манчестер Ассотсиатсияи Миллии Муҳофизати Меҳнатро таъсис дод ва он дар соли дигар ба шаҳрҳои пахтакори ҳамсоя ва баъдан ба дигар минтақаҳои истеҳсолӣ, хусусан дар Шарқи Мидленд паҳн шуд. [7]

Дар солҳои 1820-ум инчунин таҳлили синфи коргар оид ба табиати истисморгари иқтисод такмил ёфт. [8] Ҳалли Уилям Коббетт халосӣ аз системаи коррупсия, қарзи миллӣ ва пулҳои коғазӣ буд ва ӯ ишора кард, ки ҳаёт ба қолабҳои таҳлили каме гузашта бармегардад, танҳо ностальгияи популистӣ. Баръакси ин, Томас Спенс, Уилям Огилви, Томас Ходгскин, Уилям Томпсон, Роберт Оуэн, Ҷон Грей ва баъдтар Ҷон Фрэнсис Брэй, Эрнест Ҷонс, Ҷеймс Бронтер О'Брайен ва Ҷорҷ Харни баҳс мекарданд, ки ҳуқуқи инсон бояд дар доштани қудрати иқтисодӣ. Иқтисодҳои сиёсии зидди капиталистӣ ва сотсиалистии онҳо дар муқоиса бо иқтисодҳои сиёсии классикии Ҷеймс ва Ҷон Стюарт Милл, Дэвид Рикардо, Роберт Торренс, Ҷон Рэмси МакКуллох ва Нассауи калон фарқ мекарданд. [9]

Роберт Оуэн андешаҳои муштараки худро дар он баён карда буд Нигоҳи нави ҷомеа дар соли 1813. Ҳарчанд Оуэн дар ибтидои солҳои 1830 дар ҳаракати коргарӣ нуфуз дошт, вай ислоҳоти иҷтимоиро аз боло меҷуст, ки инъикоси муносибати элитаристӣ ва падарии ӯст. Барномаи ислоҳоти ӯ зиддиятнок набуд: вай ислоҳоти худро як василаи пешгирӣ аз муноқишаҳои синфӣ, эътирози хушунатбор ва инқилоб медонист. Муҳимтарин саҳми ӯ капитализмро на ҳамчун маҷмӯи рӯйдодҳои ҷудогона, балки ҳамчун система дидан буд. Дар тӯли солҳои 1820 -ум, гурӯҳи афзояндаи радикалҳои меҳнатӣ танқиди Оуэнро дар бораи капитализм ва андешаҳои ӯро дар бораи ҳамкорӣ қабул карданд. Томпсон, Ходгскин ва Грей на танҳо асоси назариявии иқтисоди сиёсии зиддикапиталистиро ифода карданд, балки миқёс, усулҳо, мундариҷа ва ҳадафҳои онро низ баррасӣ карданд. Ҳама то андозае сотсиалистҳои Рикардия буданд, ки назарияи меҳнати арзишро қабул карда, унсурҳои модели Рикардоро рад карданд, ки сармоя низ даъво мекард. Масалан, Ходгскин баҳс мекард, ки капиталистҳо паразитҳое буданд, ки самараи маҳсулнокии меҳнатро ба истеъмоли бесамар равона карданд.

Томпсон ақидаеро, ки махсусан Томас Малтус изҳор дошт, рад кард, ки ҳар гуна афзоиши музди меҳнат танҳо метавонад боиси иммиссиатсияи минбаъдаи онҳо гардад. [10] Ходгскин, гарчанде ки ӯ ақидаҳои кооперативии Томпсонро рад кард, пешниҳод кард:

... тиҷорати воқеии мардон, ки ба шукуфоии онҳо мусоидат мекунад, ҳамеша худ аз худ беҳтар анҷом дода мешавад, на аз ҷониби баъзе шахсони алоҳида ва алоҳида, ки ҳамчун ҳукумат ба номи тамоми.[11]

Соли 1825, дар китоби худ Меҳнате, ки аз даъвои сармоя ҳимоя карда шудааст, ӯ исбот кард, ки иқтисоддонҳои тиҷорати озод "сармоя" -ро бо қудратҳои истеҳсолӣ сармоягузорӣ кардаанд, ки он надоранд ва капиталистҳо танҳо дар он сурат бой шуда метавонанд, ки дар он ҷо як гурӯҳи мазлуми коргарон дар камбизоатӣ нигоҳ дошта мешуд. Дар натиҷаи бекор кардани Санадҳои омехта дар соли 1824 ва қонунгузории репрессивӣ дар соли оянда навишта, Ходгскин чунин меҳисобид, ки қонунҳои зидди иттифоқҳои касаба ва музокироти коллективӣ бар зидди коргарон ба манфиати капиталистон афзалияти беадолатона эҷод кардаанд ва фоидаи калони сармоядорон натиҷаи нерӯҳои табиии иқтисодӣ набуданд, балки бо қудрати маҷбурии ҳукумат ба вуҷуд омадаанд. Танҳо бо озодии бозори озод, ба гуфтаи ӯ, метавонист коргарони ҳар навъ музди кори худро дарёфт кунанд. Дахолати иқтисодии ҳукуматҳо барои афзун кардани сарват ё суръатбахшии он ҳеҷ коре карда наметавонист ва қонунҳои иқтисод танҳо қудрати тағир додани ҷомеаро дар сурати маҳдуд кардани системаҳои худсаронаи ҳуқуқӣ доранд. [12]

Ҷон Грей баҳс кард, ки истеҳсолкунандагон танҳо тақрибан панҷяки арзиши маҳсулоти худро мегиранд, дар ҳоле ки меҳнати онҳо ҳамаи ин арзишро ба вуҷуд меорад. [13] Бо вуҷуди ин, ӯ бовар надошт, ки ин масъаларо бо фаъолияти бемаҳдуди бозори озод ҳал кардан мумкин аст, зеро рақобати бозори озод ба ҳосилнокии иқтисодиёт халал мерасонад, зеро даромадҳо паст боқӣ мемонанд, талабот ва аз ин рӯ истеҳсолотро маҳдуд мекунанд. Бозор ҳамчун сарчашмаи истисмор ва депрессияи иқтисодӣ ба ҳисоб мерафт ва фишорҳои рақобатпазире, ки бозор ба вуҷуд овард, боиси рафтори харобиовари иҷтимоӣ ва ахлоқӣ гардид. Барои бартараф кардани маҳдудиятҳои ҷойҳои рақобат дар истеҳсолоти ҷамъиятӣ ва душвориҳои он, Грей роҳи ҳалли коммунитариро пешниҳод кард. Он чизе ки лозим буд, Грей нигоҳ медошт, самти марказӣ ва назорати иқтисодиёти саноат аз ҷониби Палатаи Миллии Тиҷорат буд, ки воситаҳои истеҳсолотро ҳамчун роҳи расидан ба ҳадафҳои муайяни сотсиалистӣ соҳиб мешуд. Вай инчунин ба таъсиси Бонки Миллӣ даъват кард, ки кафолат диҳад, ки пул ҳангоми афзоиши маҳсулот ва коҳиш ҳангоми истеъмол ё харидани маҳсулот афзоиш меёбад ва инчунин системаи иттиҳодияҳои кооперативӣ барои ташкили талабот ва пешниҳод. Ҳамин тариқ, Грей боварӣ дошт, ки фаъолияти иқтисодиро метавон бо мақсади таъмини адолати тақсимотӣ ва коммутативӣ, устувории нархҳо, тақсимоти муассири захираҳо ва хотима додан ба депрессияи иқтисодӣ, ки дар натиҷаи таъминот аз пешниҳоди муассир пеш меравад, идора кардан мумкин аст.

Мушкилоти асосии тафаккури популистии зидди капиталистӣ дар солҳои 1820 дар он буд, ки он дарки моҳияти сабабҳои истисмор ва бегонагии капитализмро пурра дарк намекард. Асосан аз сабаби нокомии онҳо дар ҳалли ин масъала, Томпсон новобаста аз он чӣ дар ҷомеаи васеи капиталистӣ рӯй дода истодааст, кӯшиш кард, ки ҳалли кооперативӣ таъсис диҳад. Ҳалли ӯ на иваз кардани системаи мавҷудбудаи капиталистӣ, балки бо роҳи таъсиси ҷомеаҳои алоҳидаи кооперативӣ буд. Ҷамоаҳое, ки Роберт Оуэн таъсис додааст, натавонистанд назарияи зиндагии кооперативиро ба ҷамоаҳое тарҷума кунанд, ки асосан аз сабаби муносибати падарона ва ғайридемократии ӯ ба пешбурди онҳо ва зарурати онҳо дар муҳити капиталистӣ фаъолият мекарданд. Бо вуҷуди ин, Грей бо пешниҳоди роҳҳои ҳалли сотсиалистӣ барои иваз кардани капитализми бозор пеш рафт. Гарчанде ки иқтисоддонҳои зидди капиталистӣ дар солҳои 1820-ум танқиди муассири капитализмро таҳия карда буданд ва ин дар солҳои 1830-ум идома ёфт, он чизе ки онҳо накардаанд, ин танқиди худро бо масъалаи ислоҳоти парлумонӣ пайваст кардан буд. Ин нашри маҷалла буд Парастори марди камбизоат, аз ҷониби Бронтер О'Брайен таҳрир карда шудааст, ки муҳим буд. Гарчанде ки аз ҷониби иқтисоддонҳои машҳур ва Оуэн сахт таъсир дошт, вай мухолифати Оуэнро ба амалҳои сиёсӣ рад кард. Вай риторикаи анъанавии радикализмро бо роҳи ислоҳоти парлумонӣ худ аз худ бемаънӣ табдил дод. Бе тағироти иҷтимоӣ ва иқтисодӣ, ба ақидаи ӯ, ислоҳоти парлумонӣ наметавонад бемориҳои синфи коргарро ҳал кунад.

[1] Паттерсон, В.М., Методизми ибтидоии шимолӣ, (Э. Далтон), 1909, саҳ. 154-170.

[2] Энгеман, ТС, 'Дин ва ислоҳоти сиёсӣ: Методизм Веслиан дар Бритониёи асри нуздаҳ', Маҷаллаи Калисо ва Давлат, Ҷилди 24, (1982), саҳ. 321-336, хулосаи хуб медиҳад. Хэмптон, Дэвид, Дини мардум: методизм ва дини оммавӣ, c1750-1900, (Routledge), 1996, саҳ. 162-178, дар таърихнигорӣ аъло аст.

[3] Ҳемптон, Д. Методология ва сиёсат дар ҷомеаи Бритониё 1750-1850, (Хатчинсон), 1984, Эдвардс, М., Пас аз Уэсли: омӯзиши таъсири иҷтимоӣ ва сиёсии методизм дар давраи миёна, 1791-1849, (Эпворт Пресс), 1948, Тейлор, Э.Р., Методология ва сиёсат 1791-1851, (Донишгоҳи Кембриҷ Пресс), 1935 ва Вирмут, Р.Ф., Методизм ва ҳаракатҳои синфи коргари Англия 1800-1850, (Эпворт Пресс), 1937.

[4] Ҳамон ҷо, Ҳемптон, Дэвид, Дини мардум: методизм ва дини оммавӣ, c1750-1900, саҳ. 170-171.

[5] Байтелл, Дункан, Бофандагони дастӣ: Омӯзиш дар саноати пахтаи англисӣ дар давраи инқилоби саноатӣ, (Донишгоҳи Кембриҷ), 1969, Нардинелли, Кларк, 'Технология ва бекорӣ: Ҳолати бофандагони дастӣ', Маҷаллаи иқтисодии ҷанубӣ, Ҷилди 53, (1), (1986), саҳ 87-94 ва Тимминс, Ҷеффри, Тағйироти охирин: Таназзули бофандагӣ дар Ланкашири асри нуздаҳум, (Донишгоҳи Манчестер Пресс), 1993.

[6] Камбл, Фрэнсис Энн, Сабтҳои духтарӣ, (R. Bentley & amp Son), 1878, саҳ. 304.

[7] Рушди иттифоқҳои касаба муфассалтар омӯхта мешавад.

[8] Томпсон, Ноэл В. Илми мардумӣ: Иқтисоди сиёсии маъмули истисмор ва бӯҳрон 1816-34, (Пресс Донишгоҳи Кембриҷ), 1984, ва Ҳуқуқҳои воқеии инсон: Иқтисодҳои сиёсӣ барои синфи коргар, 1775-1850, (Плутон Пресс), 1998.

[9] Макналли, Дэвид, Бар зидди бозор: иқтисоди сиёсӣ, сотсиализми бозорӣ ва танқиди марксистӣ, (Verso), 1993, саҳ. 104-138.

[10] Томпсон, Уилям, Тадқиқот оид ба принсипҳои тақсими сарватҳое, ки ба хушбахтии инсон мусоидат мекунанд, ба системаи навтаъсиси баробарии ихтиёрии сарват татбиқ карда шуданд, (Longman, Hurst Rees, Orme, Brown & amp Green), 1824 ва Меҳнат мукофотонида шудааст. Даъвоҳои меҳнат ва сармоя мувофиқат мекунанд: ё, ки чӣ гуна бояд тамоми маҳсули кӯшишҳои онро таъмин кард, (Ҳант ва Кларк), 1827.

[11] Ходгскин, Томас, Сафарҳо дар шимоли Олмон: Тавсифи ҳолати кунунии ниҳодҳои иҷтимоӣ ва сиёсӣ, кишоварзӣ, истеҳсолот, тиҷорат, маориф, санъат ва одоб дар он кишвар, алалхусус дар Шоҳигарии Ганновер, 2 ҷилд (Констебл), 1820, ҷ. 1 саҳ. 292.

[12] Ором, Дэвид, Табиат ва Артефис: Ҳаёт ва Фикри Томас Ходгскин (1787-1869), (Бойделл), 1998, саҳ. 89-136, тафаккури ӯро дар солҳои 1820 баррасӣ мекунад.

[13] Грей, Ҷон, Лексия дар бораи хушбахтии инсон: Аввалин силсилаи лексияҳо дар ин мавзӯъ, ки дар он баррасии умумии сабабҳои бадиҳои мавҷудаи ҷомеа ва рушди воситаҳое, ки тавассути он онҳо ба таври доимӣ ва муассир бартараф карда мешаванд, фаҳмида мешавад, (Sherwood, Jones & amp Company), 1825 ва Системаи иҷтимоӣ: Рисола дар бораи принсипи мубодила, (Longman, Rees, Orme, Brown & amp Green), 1831. Ҳамчунин нигаред, DLB, Ҷилди 6, саҳ. 121-125 ва Кимболл, Ҷ. Таълимоти иқтисодии Ҷон Грей, 1799-1883, (Донишгоҳи католикии Амрико Пресс), 1946.


Таърихи бофандагон дар Ҳиндустон

Деҳқонон дар водии Ҳинд аввалин шуда пахтаро ресиданд ва бофтанд. Дар соли 1929, бостоншиносон пораҳои бофандагии пахтаро дар Мохенҷо-Даро, ки ҳоло Покистон аст, аз солҳои 3250 то 2750 пеш аз милод пайдо карданд, Таърихи бофандагон дар Ҳиндустон. Истинодҳои адабӣ, минбаъд ба табиати қадимии субконтинент ишора мекунанд саноати пахта. Империяи пахта минбаъд нишон медиҳад, ки чӣ гуна саноати пахта, ки Ҳиндустон дар ибтидои асри 18 ҳукмронӣ мекард, аз ҷониби Бритониё гирифта шуд, чӣ гуна он тиҷорати ғуломро бо амрикоиҳо ва инқилоби саноатӣ ба вуҷуд овард, нақши он - як аср дар истиқлолият ҳаракат ва чархи ресандагии Ганди ва чӣ гуна он дар охири асри 20 бори дигар ба таври бузург ба Осиё баргашт. Эҳтимол дорад, ки рушди ҳунарҳои нассоҷӣ ҷузъи калидии тамаддуни Ҳинд бошад.

Риштаҳои пашмро бо дигар риштаҳо якҷоя карда, бофанда босаброна тахтаҳоро мебофад, то як пораи ороиширо барои хонаводаҳо барорад.

Аз замони соҳибистиқлолии Покистон, саноати нассоҷӣ муҳимтарин бахши истеҳсолии Покистон буда, дорои дарозтарин занҷири истеҳсолӣ буда, дорои потенсиали хоси арзиши иловашуда дар ҳар марҳилаи коркард, аз пахтакорӣ то пахтатозакунӣ, ресандагӣ, матоъсозӣ, рангубор ва ороиш ва истеҳсоли либосҳои дӯзандагӣ.

Чор матои асосии бофташуда

Чор матои асосии бофташуда

Пахта - Пахта як нахи штампии нарм аст, ки дар як халта ё қуттии муҳофизатӣ дар атрофи тухми растаниҳои пахтаи насли Gossypium дар оилаи mallow Malvaceae мерӯяд. Нахи қариб селлюлозаи холис аст. Дар шароити табий куракхои пахта парокандагии тухмиро зиёд мекунанд.

Ин ниҳол буттаест, ки ба минтақаҳои тропикӣ ва субтропикии саросари ҷаҳон, аз ҷумла Амрико, Африка, Миср ва Ҳиндустон тавлид мешавад. Бузургтарин гуногунии навъҳои пахтаи ваҳшӣ дар Мексика ва пас аз он Австралия ва Африқо мавҷуданд. Пахта дар ҷаҳони кӯҳна ва нав мустақилона хонагӣ карда шуд.

Нахта аксар вақт ба ришта ё ришта печонида мешавад ва барои сохтани матои мулоими нафаскашанда истифода мешавад. Истифодаи пахта барои матоъ то имрӯз маълум аст, ки дар тамаддуни водии Ҳинд пораҳои матои пахтагин, ки ба ҳазораи панҷуми пеш аз милод тааллуқ доранд, пайдо шудаанд. Гарчанде ки аз замонҳои қадим парвариш карда мешуд, маҳз ихтироъ кардани пахтатозакунӣ буд, ки арзиши маҳсулотро коҳиш дод, ки боиси густариши он гардид ва он аз ҳама матои нахи табиӣ дар либос дар замони ҳозира васеъ истифода мешавад.

Хади - Khadi or khaddar is handspun, hand-woven natural fiber cloth originating from India, Bangladesh and broadly used in Pakistan and India. This fabric is mainly made out of cotton.

The cloth is usually woven from cotton and may also include silk, or wool, which are all spun into yarn on a spinning wheel called a charkha. It is a versatile fabric, cool in summer and warm in winter. In order to improve the look, khādī/khaddar is sometimes starched to give it a stiffer feel. It is widely accepted in fashion circles. Khadi is being promoted in India by Khadi and Village Industries Commission, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises.

Linen – Linen /ˈlɪnən/ is a textile made from the fibers of the flax plant. Linen is laborious to manufacture, but the fiber is very strong, absorbent and dries faster than cotton. Garments made of linen are valued for their exceptional coolness and freshness in hot and humid weather. Many products are made of linen: aprons, bags, towels (swimming, bath, beach, body and wash towels), napkins, bed linens, tablecloths, runners, chair covers, and men’s and women’s wear. Textiles in a linen weave texture, even when made of cotton, hemp, or other non-flax fibers, are also loosely referred to as “linen”. Such fabrics frequently have their own specific names: for example, fine cotton yarn in a linen-style weave may be called madapolam.

Linen textiles appear to be some of the oldest in the world: their history goes back many thousands of years. Fragments of straw, seeds, fibers, yarns, and various types of fabrics dating to about 8000 BC have been found in Swiss lake dwellings.

Silk – Silk is a natural protein fiber, some forms of which can be woven into textiles. The protein fiber of silk is composed mainly of fibroin and is produced by certain insect larvae to form cocoons. The best-known silk is obtained from the cocoons of the larvae of the mulberry silkworm Bombyx mori reared in captivity (sericulture). The shimmering appearance of silk is due to the triangular prism-like structure of the silk fiber, which allows the silk cloth to refract incoming light at different angles, thus producing different colors.

Silk is produced by several insects but, generally, only the silk of moth caterpillars has been used for textile manufacturing.

Condition of Weavers pre-industrialization and at present

In the late eighteenth century, when the textile industries in England began to produce cloth, need was felt for imposing import duties on foreign cloth which entered its markets. Thus, various import duties were levied on Indian cloth entering into the British markets. This hit the Indian weavers hard.

The English companies in order to sell their goods persuaded the British Government to remove all import duties on English cloth entering into India. Because these clothes were cheap, the condition of weavers in India became worse as their export market collapsed and the local market was flooded with cheap British cloth.

Weaving the dyed thread to craft out a stole or shawl the women meticulously uses the hand loom to create and sell apparels.

Also, many a times, weavers were not able to get raw cotton of good quality.

In contradiction to the history of weavers, at the present time, Handloom weavers are facing severe livelihood crisis because of adverse government policies, globalization and changing socio-economic conditions. The national and state governments do have several schemes pertaining to production inputs, market support and development, meant to protect the welfares of the weaving community.

Fruitless operation of the schemes and the changed context of textile industry, increasing competition from the power loom and mill sectors have been largely responsible for the crisis in the handlooms.

Lack of information to weavers regarding various policies and schemes is no less a significant cause for the dwindling fortunes of the weaver community. Even government departments and implementing agencies related to handloom suffer from inadequate information and data.

Out of the 38 million people employed in the weaving industry 12.4 million, or close to 33%, are concentrated in this declining part of the sector. The majority of them are traditional caste and very poor as well as economically weaker sections, working along with their family members joined together in joint family units. Most of the women of all age groups are dedicatedly doing this weaving as their profession for their livelihood.

Importance of Handloom and its future in the fashion industry

Дар handloom industry is one of the most important industries for Indian economy which resonates the rich and diverse culture, it also showcases country’s impeccable skill, ingenuity and expertise to the world. This industry has the highest employment rate after agriculture and accounts for 4 percent of the GDP, 14 percent of industrial production and 17 percent of the country’s total export earnings.

More so, handlooms have a low carbon footprint, or none, as they consume less infrastructure, technology and power. However, what is less talked about is the importance of sustainability of handlooms in the ever-growing fashion industry of India.

Banarasi Suits and Sarees, being sold by the locals at markets.

Owing to the intensifying pressure for companies to become more sustainable, designers in the fashion industry, by and large, have started giving importance to the handloom sector. The handloom products play a major role in the world of fabrics. Around 45 lakh people are directly or indirectly engaged in this sector.

Experts and most of the eminent fashion designers, who attended fashion shows at the Textiles India 2017 summit, were of the view that sustainability is the way to take fashion forward. They consensually agreed to the fact that some of the dying heirloom techniques and the vibrant handloom sector need immense support from the fashion industry to sustain. One of the major initiatives taken to promote handlooms, is the launch of India Handloom brand (IHB) by PM Modi in 2015. It focuses on uses of natural fibers such as cotton, wool, silk, and jute, and provides branding to the products for distinction.

There is a new momentum and new designers are coming up and getting involved, which is putting more focus on reviving dying heirloom techniques.

In today’s world of technological advancement, marketing is pertinent to the growth and development of handloom industry.

Challenges Faced by Indian weavers!

A weaver working meticulously on the hand loom.

1. Technological backwardness- The handloom weavers practice traditional methods of weaving, without any application of technology. The looms employed in the manufacture of handloom products are worn out and with modernity hitting it has become crucial for the handloom weavers to acquire new looms and maintain the old ones.

2. The paucity of Novelty in Designs– The designs made by some of the independent weavers of India are considered outdated by today’s generation. It has become difficult for the weavers to survive in the present scenario of intense competition in the fashion industry. Efforts have been take by the fashion industry of India and the government wherein young designing students of reputed fashion institutes are employed for contemporizing the craft of the handloom weavers through skill enhancement and product development.

3. Increase in competition from Power Loom and Mill Sector- According to fashion industry sources- while the fabric produced by the power loom would cost Rs. 30 per meter, that produced on handloom would be around Rs. 500 per meter. Due to the higher prices of handloom products, a limited section of the society can afford to buy the handloom produce, and the larger sector opts for the power loom fabrics.

4. Lack of credit availability- The major issues faced by handloom weavers is lack of access to credit and the expensive cost of credit. It’s speculated that only 14.8% of the handloom weavers had access to institutionalized sources of credit.

From the IKF Desk

India is again standing at a place where it can command its worth, by teaching the world to live resourcefully and the world is turning towards it for the knowledge and resources. We need to conserve our resources, utilize the strength of young people and their skills, learn to respect artisans and move towards sustainable technologies and options. Myopic and short-term gains might seem lucrative now but a foresighted approach will secure our future.

We undoubtedly need technology, but we also need to understand that excessive reliance on machine-made products and complete negligence towards hand-made and sustainable products could lead us towards a doomsday of its own.


Handloom Fabric Manufacturing Process – An Introduction

From ancient times till now, the handloom has been the pride of India's traditional and cultural brilliance. The dexterous Indian textile weavers since ancient times have been weaving wonders. When we talk about handloom fabrics, we connect it with khadi fabrics and sarees. At present, hand loom fabrics are used as raw materials in various types of apparel products making. This article walks you through the preparatory phases of handloom fabric production to finished handloom fabric manufacturing processes.

The major processes involved the followings

  1. Raw material selection
  2. Raw material to yarn conversion
  3. Dyeing of yarns
  4. Bobbin winding and warping
  5. Sizing of warp yarns
  6. Dressing and winding of warp yarns
  7. Attaching Warp Yarns on Loom
  8. Weft yarn winding
  9. Weaving fabric in a handloom
  10. Final handloom products

1. Raw Materials

Image: Raw materials for textile yarns (Natural fibres -cotton, flex, silk, wool)

2. Raw Material to Yarn Conversion

Yarn is a long continuous length of interlocked fibers. The raw material is gently rolled with palm to form a loosely interlocked cylindrical bunch known as a sliver. This loosely interlocked sliver is then spun on a charkha or hathkarkha to make it compact and fine. The spun cotton yarns are braided into skeins and sent for dyeing.

3. Dyeing of yarns

Dyeing is a process of colouring the greige yarns. It is a crucial preliminary step of handloom weaving. This process is done by hand in small lots or hanks using natural or chemical colourants. Hank yarn dyeing is predominant in South India, contrary to the North, where fabric dying is famous. There are majorly three types of dyeing -

Natural Dyeing


Image: Natural dyeing | Image credit: www.dacottonhandlooms.in

Indigo Dyeing


Synthetic Dyeing

/>
Image: Synthetic dyeing | Image credit: www.dacottonhandlooms.in

4. Bobbin Winding and Warping

5. Sizing of warp yarns

Post warping, the warp yarns are stretched out for size application. Sizing material or starch is applied to add strength and lubricate the yarn. This crucial activity is called "sizing". Natural sizing material like rice, maize, wheat flour, or potato starch is used depending on the region. After the application of the sizing paste onto the stretched yarn, special brushes are used to spread and dry the starch on the yarn. This starch is removed only after two to three washes of the finished product.

6. Dressing and Winding the warp yarns

Before the size applied warp is loaded onto the loom, the warp yarns are aligned and separated to facilitate smooth weaving. The aligned and starched yarns are carefully wound around a wooden beam and carried to the loom.

7. Attaching Warp Yarns on Loom

Each warp yarn is drawn through heddles and reed and finally tied on both front beam and back beam. According to a pre-determined weave plan, yarns are passed through heddles which separate the warp yarns into two sections between which the weft yarn (horizontal/width-wise yarn) passes.

8. Weft yarns winding

For horizontal or weft yarn preparation, traditionally, charka is used. By the fingertips, correct tension is given to the yarn. A hank of yarn is wound onto a small bobbin called “pirn”. The weft yarn wound on pirn is then inserted into a shuttle (a device used in weaving to carry the weft thread back and forth between the warp threads.)

9. Weaving fabric in a handloom

Weaving is the process of interlacement of warp and weft (vertical and horizontal) sets of yarn. The fabrics which are weaved on handloom are known as handloom products. As the name suggests, handloom is a loom that is used to weave fabrics using hands, that is, without the use of electricity. The foot pedals are pressed to lift the respective heddles according to the weave plan and it has to be in sync with throwing the weft or horizontal yarns across the two sections of warp yarns. Weavers continue weaving for long hours in a day which requires immense concentration and physical strength.


A Peek into the History of Sri Lankan Handloom!

It’s no secret that we love Sri Lankan handlooms Everything from the colours, textures, materials and methods to the weavers, make up our fascination with them. But, it’s a bit more layered than that too. Handlooms weave through Sri Lanka’s culture so far back in history, that their story is almost like the story of this island.

Sri Lanka’s story has been ingrained with handloom so much so that the opening scene of our known history begins with Kuvanna ⁠— a native Yakkha tribe princess spinning cotton as a ship nears the shores, carrying a band of bandits led by Vijaya —a part-lion outlaw (yes, you read that right, but let’s not get into that now), who would marry Kuvanna to become the island’s first recorded king. From this point in history two and a half thousand years ago, and probably much further back, Sri Lankan handlooms have been evolving through wars, trading, golden ages, the caste system, colonisation and everything else that shaped the island and its people.

Sri Lanka’s traditional weaver casts are usually identified in two groups the indigenous weaving communities in areas like Thalagune, and master weavers brought from India by royalty to make gold-woven handlooms. Right now, Sri Lankan handloom weavers are scattered throughout the island, with some of them being traditional weavers who have a generational connection to the craft, while others are entrepreneurs and government trained artisans with home based small businesses or employed in private, cooperative and state operations. The weavers we work with are based in areas like Maharagama and Kurunegala where they are attached to socially responsible organisations, and the rural hills of Dumbara where sustainability is really a norm that has been practiced before the word was even invented.

Although the government programmes to maintain a consistent demand for handlooms through state workers’ uniforms and work attire specifications have kept local handlooms afloat, these projects don’t really encourage artisans to express their creativity or to experiment enough. But, things are slowly changing, and there are really interesting mixes of aesthetics, technology and business opportunities beginning to influence Sri Lankan handloom, and we’re excited to see where this will go.

All in all, we think Sri Lankan handlooms, and in turn, the bean bags we make with them, have a kind of magic Because caught between their threads, is the memory of a beautiful place in the tropics, its people and their oldest textile craft that has been kept alive through generational knowledge. That’s pretty impressive for a bean bag, we think. But, that’s the thing these bean bags we make with handlooms are created on the hands of people whose traditions and life stories are as rich as their weaves. So, these bean bags are never just things that sit lifeless in your room they are alive, we say, because they actually speak about cultures and histories in subtle ways that make your space more intriguing.


The Sambalpuri Ikat of Odisha: History, Symbolism and Contemporary Trends

Surendra Meher is the youngest son of legendary ikat weaver Padmashree Kunjabihari Meher, from Barpali. After graduating from Sambalpur University he devoted himself to innovating and experimenting new designs in the age-old traditional art of Sambalpuri Ikat to adapt it to modern tastes. Surendra Meher has set a record in being honoured with the State Award of Orissa for three years consecutively. He also received the National Award in 1991 and the Kalanidhi Award in 1993. He has represented the country in the 'India Week exhibition' at the Algurair Centre, Dubai, and also at the Asian Art Museum, San Fransisco, in 1997. His classic creations have been part of the permanent display of the Art Gallery of the Crafts Museum, New Delhi and the Asian Art Museum, San Francisco.

Textiles are cultural artefacts that reflect social histories of the places where they originate. In the Indian subcontinent, owing to its vastness, an account of its wide-ranging textiles presents a particularly speckled map. Textiles in India vary from place to place dramatically, not only in terms of the type of material or cloth but also in design, manifesting in them the diversity in geographical and ethnic cultural patterns. And amongst the different types of fabrics available in India—chiefly wool, jute, hemp, silk and cotton—it is cotton that offers the richest styles of expression. While other fabrics have a distinct quality in texture, cotton being relatively flat has been explored most ingeniously by Indian weavers in terms of colours and designs to create striking results (Varadarajan 1984). Craftsmen have devised different design and weaving methods, chief amongst them being bandhani, kalamkari, block print and ikat. The bandhani is a process of knotting, tying and dyeing, traditionally associated with the states of Gujarat and Rajasthan and is known as chungadi in Madura, Tamil Nadu. Painted textiles are called kalamkari and those stamped are called chit or block-printed fabrics. Ikat is the most intricate and elaborate of all these methods involving resist dye as well as weaving of loose threads post the dyeing. The yarn already bears the impression of the pattern when the loom is set for weaving. If both warp and weft are resist dyed the resultant weave is called ‘double ikat’ which is primarily associated with the patola ikats of Patan, in Gujrat (Figure 1). And if either the weft or the warp yarn alone is dyed, the weave is termed ‘single ikat’, more widely produced in Odisha. Despite the supposed influences of Gujarat’s patola on Odishan weaving, the two are strikingly different in design. The Gujarati patolas are recognisable through their bold outlines, geometrical grid-like overall design. However, the Odishan ikat follows a curvilinear style and has a feathery look with hazy outlines (Figure 3). This essay provides a general overview of the latter tradition, as primarily practised in the Sambalpur region in Odisha, with a focus on the profound symbolism and cultural moorings which inform the ostensibly decorative styles. To quote Judith Livingstone’s succinct description of ikat’s multiple cultural connotations, these fabrics ‘have been worn as costume, exchanged as gifts, acquired as items of status and prestige, utilized for ceremonial and ritual purposes. They have also served as a medium of communication between members of social groups, as much as between the physical and spiritual world’ (Livingstone 1994:153).

Ikat is an Indonesian word derived from the word ‘mengikat’, meaning to tie. Apart from India, Indonesia, Japan and China are the other countries in which this method of weaving is widely practised. While indigenously this resist dye and tie method is called bandha kala or tie art in Odisha, because of the international resonance of the term ‘ikat’, this essay will primarily use the latter term to also refer to the Sambalpuri textiles.

Figure 1: This 19th-century wedding saree is a typical example of the Patola silk from Gujarat. This ikat uses both weft and warp dyeing method. Metallic gold thread is also used in this saree along with silk. Source: Wikimedia Commonshttp://collections.lacma.org/sites/default/files/remote_images/piction/ma-2382345-O3.jpg

Figure 2: Ceremonial Ikat Hanging from Bali, Indonesia, late 19th century. Source: Honolulu Academy of Arts pasted on Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7331824

Figure 3: Sambalpuri Ikat. Notice that compared to the geometrical and more precise patola, the Odishan ikat has a curvilinear and feathery appearance.

Design and Symbolism

Ordinary craftsmanship of extraordinary creation—that is bandha kala. One can say this for two reasons. Firstly, ordinary craftsmen of Odisha living ordinary lives and in some cases in abject penury, display extraordinary creativity in producing some of the most exquisite designs in textiles. The famous saying of Odisha’s legendary poet Bhimabhoyi (late 19th century) has remained an inspiration for the weavers, ‘The suffering of humankind—I hope my life becomes hell but alleviates the human condition’. And secondly, through these textiles ordinary life is constantly imbued with an extraordinary vision regarding evolution, the nature of human civilisation, as well as the cultural values of the Odishan society. As the primary wearer, the woman drapes over herself these rich symbolic imageries connecting her everyday world with the divine and the spiritual.

In different scriptural texts or shastras, the Indian woman is associated with qualities of elegance and abundance by the ‘wise men’. For instance, the following old poem cited in Kunja Meher’s (Meher 2004) book affixes various attributes to the Oriya woman in so many words:

Padmini Padmabasini (who smells like lotus) Mrugarajkati (with a waist as slim as a deer’s) Nindeghanajagani (with round thighs) gajabaschali Gajagamini (whose walk is soft and sensual like an elephant’s) kanhi achu dhana (Where are you my dear?)

Dekha Chandranayana (please show your moonface). Bachanu binate gheni (I humbly request you to listen to me).

Kokilakantha jina (whose voice is like a koel bird’s and even better) Chandramukhi lalana (oh moonfaced girl) Mrugachahani (with the swift innocent look of a deer) Mrughakhi (whose eyes are also shaped like the deer’s) Bimbaadhari (with the parrot’s red lips) Meena nayani (fish-like round eyes) Maninimadalasa Mandahasi (the sensitive woman and the one who smiles proportionately—slight, sweet smile) Ghanakesi (with thick hair) Puspabati latika (with hair like the creeper with lots of flowers) Jabaadhari (with the red lips of a hibiscus flower) Dalimbabijadonti (with small white teeth like the seeds of pomengranate) Mrudukumudakanti (your skin color is like that of a blooming lily) Maralagamini (you have a swan-like walk) Chandranane (round is your visage—moonfaced) Nasikatilapuspa (your nose is slender like the flower of the ‘til’ plant) Kusumathani kularajani ghanakesi (You are like a flower with lush hair).

Thus, as seen in these effusive lines describing a woman’s beauty, comparing ideal feminine qualities to nature’s elements had other social connotations. For instance, the ideal woman had to cultivate certain personality traits as the householder—she was the soft-spoken, gentle and forgiving woman. Her physical traits were a reflection of an inner resilience and virtuousness. With innocent, constantly batting doe-eyes (mriganayani, mrugakhi), a body that smelled sweet and pleasant like the lotus flower (padmabasini), soft sensual walk of an elephant which produced no sound (gajagamini), sway of a duck or swan (maralagamani) and the sweet gentle smile on her red parrot-like lips, such a woman, whose outer beauty and sensuality could only correspond to a personality that was loving and undemanding, could shoulder the duties as wife, mother and householder. Such was the fantasised role of women in the shastras, epics, poems and depiction in the architecture of Odishan culture since ancient times. Other major literary inspirations for female representation in Sambalpuri ikat are poet Kalidasa’s Abhijnana Shakuntalam and the verses from ‘Madhumaya’ poems in the book Pranayabalari by renowned Odia poet Gangadhar Meher, who himself belonged to the weaver community. Radhanath Rai’s poems describing the Chilika Lake in Odisha, its water, sky, and birds are also depicted in the sarees.

The traditional Bichitrapuri saree with one of the oldest known designs has therefore recurring motifs of the deer, lion, elephant, geese, ducks in its end panel (Figures 4, 5). While on the surface, deracinated from its context, these motifs might look merely decorative, to depict a horse or camel in these sarees would thus become completely illogical and counterproductive. The Indumati saree depicts all the duties of the Odia housewife and Panchkanya saree shows womenfolk in a specific attractive pose with one leg up, their heads falling back as they play the conch with their mouths. Some of the other key recurrent traditional motifs include the lotus as a symbol of the universe emerging from the sun as well as Goddess Lakshmi’s seat, the conch representing the mystic symbol ‘om’, the tortoise as incarnation of Lord Vishnu, the fish as a sign of evolution as well as one of the eight symbols of good luck, the coiled serpent symbolising the unending cycle of time, peacock for prosperity, and the dharma chakra. The Charuchitrapata saree depicts imageries from the other traditional Odishan art—the scroll paintings or patachitra based on Hindu mythology, especially the life of Lord Krishna. Similarly, designs emphasising a particular dominant motif are codified such as the Mandara Phuliya Kapata (hibiscus flower cloth), Ekphuliya (one-flower design), Dusphuliya (ten-flower design), Boulomaliya (flower garland), Nagabandi (two snakes entangled and facing each other) Aasman Tara (stars in the sky), Sakatapara (depicting carts), etc. In olden times, sarees were also named according to the codified designs each incorporated—Pushbati, Ratnabati, Mriganayani, Gajagamini, Padmavati, Champakmali, Malinitoya, Indumati, Bhanumati, Bharatikusuma, Kalaratna, Ratnabati, Panchkanya, Kalingasundari, Utkalaratna, Topoi, etc. The famous Pasapalli saree with its distinct chequered design is inspired by a traditional board game, pasa. In most of these sarees, it is the anchal ё pallu, i.e. the end panel that is the most important part of the design and visually striking. Adorned in these assemblages of auspicious motifs on the sarees, the virtuous woman is believed to constantly carry upon her body and be reminded of the traditional values of Odishan culture.

However, apart from the secular and day-to-day usage as women’s drapes, the ikat textiles also served an important religious function. In this regard it is worthwhile here to discuss the Gitagovinda cloth as an example of the contexts within which Odisha’s ikat was originally produced and received. The Gitagovinda is probably one of the oldest surviving types of the religious ikats of Odisha. These are especially made by the community of Nuapatna weavers in Cuttack district, with almost 90 per cent of this village comprising of different castes of hereditary weavers. On a mere descriptive level, the Gitagovinda is typically made in silk containing verses from the religious text, Jayadeva’s Gita Govinda, a devotional poem dedicated to the Hindu deity Krishna, produced through the weft ikat technique (Figure 6). The end panel or pallu is typically made out of three dominant colours, corresponding to the chariots in Ratha Yatra festival—green for the deity Balabhadra, red for Subhadra and yellow for Jagannath. The verses most frequently deployed in these fabrics are the first part of the Gita Govinda text on the Dasvatara or Vishnu’s ten incarnations. However, on a cultural level, the Gitagovinda cloth is circulated in the extremely ritualistic domains within the Jagannath Temple of Puri, defining and negotiating anew hierarchies within the religious structures between the devotees, the different kinds of sevakas or priests of the temple, etc. Moreover, as studied by Hacker, in medieval times, political power was deeply intertwined with the religious domain, and in the case of the Odishan empire, the king would actively partake in the temple rituals and strategically place himself in a high status within the temple hierarchies, often identifying himself as a symbolic incarnation of the deity itself (Hacker,1997). This would in turn shape relations with feudatory states and neighboring kingdoms and the trade dealings. For instance, the sacred Gitagovinda cloth, apart from being offered as gifts, would also be bartered for iron, wood and ropes to make the deities’ carts for Ratha Yatra. While the kings and heads were offered silk clothes, the rest of the ministry and family were given cotton fabrics, establishing hierarchies and marking status and prestige via means of the sacred textile which became an important visual and symbolic vehicle for formalising such political transactions. Thus the cloth served ceremonial, religious as well as political functions all at once.


The Malay Handloom Weavers : A Study of the Rise and Decline of Traditional Manufacture

Malay society of the past has usually been characterized by the presence of the peasantry, a pre-modern class of producers, tied to the land and beholden to a feudalistic or feudal-like ruling structure. In contrast, this book explores the diversity which in fact colours the economic history of the Malays. The subject of this book is a relatively unknown class of people, the handloom weavers, who played a decisive role in the economies of the eastern Malay states of Terengganu, Kelantan, and Pahang. Today, the products of these handloom weavers, the beautiful hand-woven sarongs and cloths, grace the most elegant and auspicious of occasions. What is the story behind the vicissitudes, often brutal, of textile production in the early or proto-industrial phases of the Malay economy? Why was the handloom industry, at its height, halted from realizing its full potential of trans-forming into a full-fledged industrial manufacture? What exactly is the putting-out system of production and how did men and women actualize their roles in such production regimes? Why did the putting-out system endure? In answering such questions this book explores the origins of the Malay handloom industry, its technology, its people, and its turbulent relationship with the ambitions of both the colonial and modern nation-states.


HandLoom Weavers

Both the spinning and weaving of cloth were originally carried out by people in their homes, who would then take the finished cloth to market. Originally using wool, which was brought in from Lancashire, and then cotton when it started arriving in huge quantities from America.

When cotton was first introduced into this country, it was assumed it must come from some sort of sheep, and when told it came from a plant, people decided that it must therefore come from a sheep plant.

"There grew there [India] a wonderful tree which bore tiny lambs on the endes of its branches. These branches were so pliable that they bent down to allow the lambs to feed when they are hungrie." Wrote John Mandeville in 1350

In Daniel Defoe's book of 1724, he recorded his journey through Great Britain and describes the working and living conditions of the labouring classes he found on his travels.
"and so nearer we came to Halifax we found the houses thicker and the villages greater. If we knocked at the door of any of the master manufacturers we presently saw a house full of lusty fellows, some at the dye vat, some dressing the cloth, some in the loom. These people are full of business, not a beggar not an idle person to be seen. This business is the clothing trade."

Handloom weavers working under the domestic system sometimes saved small amounts of yarn until they had enough to make an extra piece of cloth to sell for their own profit. Two weavers, Abraham and Henry Stansfield, were threatened with prosecution when they tried to sell two pieces of cloth to the owners of Mytholm Mill The Leeds Intelligencer published a Caution to Cotton Weavers in 1792 which reads as follows &ldquowe have requested them in pity for our large families, to take back their property and to forgive this offence, promising never to commit the like again&rdquo.

Once mechanisation had been introduced into cotton spinning by Samuel Cronpton with his Spinning Jenny, the obvious next step was to mechanise weaving. Although handloom weaving had been speeded up in the 18th century by the introduction of the flying shuttle, weaving was still done by hand either at home or in small loom shops. Spun cotton was now produced in large quantities for the first time by the mills, so handloom weaving was expanding to keep up with the supply. Although they lacked the status of their 18th century counterparts, it was still possible for handloom weavers to earn good wages in the early 19th century.

One of the advantages of having mills in this district was the presence of handloom weavers forming a large part of the population. The Sutcliffe papers show that one mill-owning family were employing hundreds of handloom weavers both locally and in East Lancashire. Ledgers and account books give the names of weavers in the townships of Heptonstall, Ripponden, Sowerby and Soyland, and show that in the 1820s and 1830s they were also employing an agent in Colne called Andrew Stuttard to organise weavers in the cotton weaving districts of Marsden, Brierfield and Barnoldswick areas.

Power Looms begin to take over

Initially the introduction of the power looms was patchy as the early machines were not able to produce as good a quality cloth as could be woven by hand, but as the machinery evolved power loom production took over from the handmade process in the 1830s and 1840s. Wages were lowered and the amount of time between one job and the next could be days or weeks. In the wake of a typhoid epidemic in the winter of 1842 a doctor called Robert Howard wrote about medical and sanitary conditions in Slack &ndash he lived at no. 15 New Road in Hebden Bridge and was paid by the poor law guardians to attend the sick. Howard&rsquos&rsquo local interests included medical and sanitary improvements in the town and district, but he was also concerned about the loss of dignity suffered by handloom weavers now forced to rely on charity.

Extract from a Handloom weaver&rsquos reminisces

Some political economists believed that there was a need to replace the old domestic system with the disciplined workforce of the mills where more and more people were now employed. Others saw it very differently. Joseph Greenwood&rsquos family had made their living from farming as well as handloom weaving and this interaction &ndash the dual economy - had long been characteristic of the area. Looking back on his childhood, growing up on the Wadsworth hillside in the 1830s he wrote:

&ldquoThe weavers as a class were poor, but they had their good times, the dwellings being on rising ground where they got the early sunshine in its splendour and where the atmosphere was not fouled by the smoke of the factory. There was no bell to ring them up at four or five o&rsquoclock in the morning nor again at noon, nor were they bound to stay late at night there was freedom to start and stay away as they cared.&rdquo

&ldquoThe later years of the forties were a very acute time for handloom weavers. Our house was on the spur of the hill, and towards the south, from it we could see the whole countryside and the village of Heptonstall to the west, the farmsteads and cottages about them to the north - west with here and there an occasional row of cottages. The summer&rsquos sun would shed its genial rays on the patches of corn fields, nearly all oats. The same sun in winter just before setting, shone over the snow and the wide expanse. Then there was the clear cold frost clear from the fog of the valleys, and the reflection from the windows of the weavers&rsquo cottages were much brighter than the brightest electric light in our large towns nowadays, but it was a time to make the flesh tingle and hunger to feel all the keener. The same windows which used to be lighted after dark from within were now in darkness, and many of the houses unoccupied, the hand wool comber and the handloom weaver are not there. In the walks that one might take in the lanes and footpaths, old faces are not to be met. The old families are not known, nor have been for some time. The sound of song and the shuttle is departed.&rdquo

From Joseph Greenwood, Reminiscences of Sixty years ago, 1909.

However, the poverty of the handloom weavers became of national concern. The handloom weavers tried to say that their jobs were safeguarded by statutes dating from Tudor times, but mill owners argued that these laws were archaic. Parliament appointed a Select Committee in 1803 and again in 1806 to investigate the issues and in 1909 the Govt. repealed all the old legislation. The age of the mill and factory system had won.
This change from cottage based to mechanised, mill based industry changed the whole social and cultural way of life.

Peel says of the working class before the repeal of the Corn Laws,
"Oatcake was then the 'staff of life' and oatmeal porridge an article of constant and universal consumption once a day at least, often twice, and not infrequently three times. Butchers' meat was a luxury in which they could seldom indulge, and then only to a very limited extent. Manufacturers everywhere were availing themselves of the many wonderful inventions that were being brought out for cheapening labour, and as the new machinery threw thousands out of employment when extensively introduced, the poor, misguided wretches, who could not understand how that could be a benefit which deprived them of the means of earning a livelihood and reduced them to beggary, met in secret conclaves, and resolved in their ignorance to destroy them. Had they been better instructed, they would have known that it was their duty to lie down in the nearest ditch and die."

Several of the local mill-owning families were instrumental in standing up to the Govt when they tried to introduce the workhouse system. Up till then families in need were paid money from the Poor Relief by the Overseer of the Poor. It was felt by some that this deterred people from working and that people should be put into workhouses where conditions were deliberately kept poor. Several of the local mill owners, people of some standing in the area, were against this and refused to set up workhouses in the area, continuing to pay its own poor relief.

There was much trouble and constables and soldiers were sent in to seize goods from John Fielden of Todmorden, who led the defiance. He in turn then said he would close all his mills in protest, thus forcing 3000 people into the new workhouses.

Infantry were drafted in and Fielden eventually re opened his mills.


Handspinning in people&rsquos homes


Taking the finished cloth to market


Sheep plant as drawn by John Mandeville


Sheep plant &ndash also known as the Vegetable Lamb of Tartary


Later picture of handloom weaver &ndash at Bogg Eggs of Wadsworth


Making oatcakes

Pictures from
The Costume of Yorkshire, George Walker
George Walker, a son of gentry, was born in 1781 near Leeds. His series of forty colored engravings depicting life in Yorkshire accompanied by text was first published as The Costume of Yorkshire in 1814.